ГВЛ — (простой) гисповолоконный лист. ГВЛВ — ГВЛ влагостойкий.
Выглядят похоже. Предполагают вкручивание в них болта или шпильки. Принципиальное отличие: забивной анкер (LA - электрооцинкованный, LAH - из кислотостойкой нержавеющей стали, LAL - электрооцинкованный с буртиком) сначала расклинивается путём забивания бойка, уже находящегося в нём, и лишь потом вворачивается болт; латунный анкер (анкер MSA, латунная цанга) расклинивается самим болтом. Цанга дороже, так как из латуни.
| Маркировка = размер болта | Диаметр бура, мм | Длина анкера, мм |
| М6 | 8 | 25 |
| М8 | 10 | 30 |
| М10 | 12 | 40 |
| М12 | 16 | 50 |
| М14 | 18 | 60 |
| М16 | 20 | 70 |
| М20 | 25 | 80 |
Характеристики LA/LAH/LAL: 1.
Шурупы — требуют предварительного сверления, резьба только в начале (у длинных), нос не очень острый (45°). Дерево, пластмасса. Резьба невысокая.
Саморезы — не требуют предварительного сверления, резьба по всей длине, нос острее (30°). Любые материалы (дерево, пластмасса, металл, есть даже для бетона). Универсальне — шаг резьбы меньше. Для дерева — больше. Мелкий шаг — гипсокартон к металлу.
Для пластиковых дюбелей — крупная резьба.
Выбирать не по прикрепляемому материалу, а по основе.
Существует 2 вида крестовых отвёрток: филипс (PH) и позидрив (PZ). Филипс — просто крестик, нужно сильно давить вдоль оси, иначе отвёртку выталкивает (это сделано специально, чтобы нельзя было приложить чрезмерных усилий). Позидрив — 8-угольная звёздочка, не выталкивает. Если хотя бы что-то одно (шуруп или отвёртка) филипс, то будет выталкивать, как если бы оба были филипсами.
Н — наружная резьба, В — внутренняя резьба, Г — накидная гайка (В, вращающаяся отдельно), Ш — штуцер (не разобрался: то ли другое обозначение Н, то ли патрубок для шланга (тогда он может быть с другой стороны хоть Н, хоть В, хоть Г)).
Шланг для душа: ГОСТ = «импортная» резьба = трубная цилиндрическая полдюймовая (G-1/2"); «отечественная (русская, российская)» = M22x1,5 (метрическая 22 мм, шаг 1,5 мм). Итого ранее были возможны 4 варианта (2 конца по 2 резьбы); сейчас (середина 2010-х, Новосибирск) в магазинах давно уже только дюймовые.
Недостатки канализационной гофры:
Условный проход (Dу, DN) — это примерно внутренний диаметр в миллиметрах. Дюймовый размер резьбы тоже относится к внутреннему диаметру. Резьба трубная цилиндрическая, буква G. ГОСТ 3262-75 — трубы, ГОСТ 6357-81 — резьба. В таблице для внешнего диаметра трубы в скобках указан размер, возможный по требованию потребителя для труб лёгкой серии, предназначенных под накатку резьбы.
| Условный проход | Размер резьбы, дюймов | Внешний диаметр трубы, мм | Диаметр резьбы трубы, мм | Диаметр резьбы муфты, мм |
| 8 | 1/4 | 13,5 | 13,157 | 11,445 |
| 10 | 3/8 | 17 (16) | 16,662 | 14,950 |
| 15 | 1/2 | 21,3 (20) | 20,955 | 18,631 |
| 20 | 3/4 | 26,8 (26) | 26,441 | 24,117 |
| 25 | 1 | 33,5 (32) | 33,249 | 30,291 |
| 32 | 1+1/4 | 42,3 (41) | 41,910 | 38,952 |
| 40 | 1+1/2 | 48 (47) | 47,803 | 44,845 |
| 50 | 2 | 60 (59) |
Арматура бывает запорная (в простейшем случае 2 состояния: открыто/закрыто), а бывает регулирующая. Если какое-то устройство позволяет регулировать, это ещё не значит, что его можно так использовать.
Кран — это тело вращения. Может быть шар, конус, цилиндр. При повороте на 1 оборот возвращаемся в исходное состояние. Кран — это запорная арматура. Регулировать краном нельзя. Во-первых, неудобно (если не удлинять ручку); во-вторых, в полуоткрытом положении ломается и перестаёт полностью закрывать. Шаровые краны требуют обслуживания: хотя бы пару раз в год (а лучше в месяц) нужно несколько раз открыть-закрыть. Иначе может прикипеть. Достоинство крана (полнопроходного) — его сопротивление почти такое же, как у куска трубы на его месте. Недостаток — легко создать гидроудар при быстром закрывании.
Клапан — это когда есть седло, к которому прижимается прокладка, закреплённая на штоке. Прокладка прижата к седлу — клапан закрыт, отодвинута — открыт. Скорость перемещения штока может быть как очень большой (доли секунды), так и довольно маленькой (несколько секунд). Недостаток — сопротивление потоку. На основе клапана делают разные устройства: запорный клапан с электроприводом для стиральной машины, редукционный клапан (редуктор давления поршневый), обратный клапан. А ещё вентиль. Вентиль — это регулирующая арматура. Продаётся обычно в отделах теплоснабжения (а не водоснабжения), но можно использовать и для питьевой воды.
Задвижка — это когда поток перекрывается поперёк. Вообще-то относится к запорной арматуре, но некоторые производители разрешают регулировать. Достоинства: медленная регулировка (нет гидроудара, точность настройки), малое сопротивление в открытом состоянии, любое направление потока.
2 вида фитингов:
В отоплении важно, чтобы через трубы не проходило слишком много кислорода. Поэтому для отопления — только армированные неперфорированным алюминием трубы.
Слабое место (при качественной сварке) — фитинги с переходом на металл (неразъёмные), особенно если слишком сильно закручивать. Соответственно, водорозетки тоже. Ещё одна проблема — боится больших температур. По идее до 95 °C можно использовать, но по факту даже 75 не всегда выдерживает (хотя это уже вопрос к качеству конкретных труб, а не к материалу вообще). Предложение: использовать ПП для ХВС, а для ГВС медь.
Армированные алюминием трубы — минимальный коэффициент теплового расширения. Армированные стекловолокном — минимальная теплопроводность.
Армирование алюминием бывает 2 видов. 1: как будто взяли обычную трубу, обернули в алюминий, а поверх ещё тонкий слой ПП. Для пайки надо зачистить верхний слой и алюминий. 2: алюминий посередине, оба слоя ПП примерно равной толщины. Для пайки нужен торцеватель (он выскребает алюминий на глубину 2 мм), спецнасадки (чтобы алюминий оказался покрыт ПП) и прямые руки (важно отрезать перпендикулярно). А иначе через несколько лет алюминий заржавеет, и соединение протечёт.
При качественной сварке сечение не заужается. Если заужается — значит, перегрев (или слишком далеко пропихнули). И перегрев, и недогрев (как и другие нарушения технологии) могут привести к протечкам. Причём далеко не сразу.
В сантехнике КТР проявляется следующим образом:
Говоря о гидроударе и защите от него, надо понимать, какие именно части водопровода требуют какой защиты. Если гидроудар — это повышение давления до 5 атм, когда редуктор настроен на 2, то защита вообще не требуется, ведь в квартирном водопроводе все элементы должны быть расчитаны как минимум на 6.
Гаситель гидроудара защищает линию до себя, но не между собой и источником гидроудара. Поэтому лучше всего его ставить как можно ближе к источнику. Более дешёвый вариант — в торец коллектора.
Размышляя о необходимости установки редуктора давления, следует обратить внимание на 2 момента, о которых мало кто говорит: 1) хотя редуктор и не должен травить, практически на это полагаться нельзя (грязь, износ); 2) давление после редуктора сильно зависит от расхода (пример: нулевой расход — 2 атм, один кран — 1 атм, 2 крана — 0,5 атм). Выводы:
Нельзя полагаться на редуктор, если давление в стояке настолько большое, что квартирный водопровод может лопнуть. Можно дополнить редуктор предохранительным клапаном или кранами с электроприводом и датчиком давления, а также провести опресовку квартирного водопровода.
Один редуктор на несколько работающих одновременно смесителей приведёт к скачкам давления при регулировании одного смесителя (следовательно, расхода и температуры в остальных). Можно уменьшить проблему, поставив редуктор большего сечения и мембранный вместо поршневого, тем самым сгладив зависимость давления от расхода. Ещё можно поставить термостатические смесители. А можно снабдить парой дешёвых редукторов каждый смеситель. Это даже лучше, так как у смесителей время регулирования около секунды, у редукторов гораздо меньше.
Вот в итоге и оказалось, что редукторы по-настоящему полезны лишь при установке перед каждым смесителем. Уменьшая давление, они уменьшают расход воды, позволяют более точно его регулировать, вода в смесителе меньше шумит, а при постоянной температуре в трубах любой смеситель автоматически становится термостатическим. Перед бачком унитаза, стиральной, посудомоечной машиной отдельный редуктор не нужен. Но если давление в стояке хотя бы иногда поднимается выше 6 атм, следует защитить весь квартирный водопровод ещё одним редуктором с достаточно большим расходом.
У термостатических смесителей 2 проблемы: высокая цена и внешний вид. Они все выглядят одинаково: горизонтальный цилиндр. Дело даже не в эстетике, а в эргономике ручек. Почему они все являются цилиндрами с небольшими выступами-кнопками? Как крутить их мыльными руками? О, производители поняли, что это действительно проблема! Hansgrohe 13114000 продаётся даже в «Леруа Мерлене», а есть ручки и ещё больше. Если же денег совсем много, то и внешний вид бывает совсем другой, начиная с Hansgrohe Ecostat Select. И это не говоря о встроенных.
И всё же по сравнению с однорычажными смесителями прогресс огромный. Скачки температуры наблюдаются лишь в моменты резкого изменения давления: когда стиральная машина начала или закончила набирать воду. Уже через секунду температура прежняя. У обычного смесителя она изменена в течение всего времени набора воды.
Кроме того, можно выставить очень маленький расход воды. В аккуратности работы с маленькими расходами термостатически смесители больше напоминают вентили, в то время как однорычажные — шарвые краны.
По тарифам конца 2014-го года в Новосибирске при разнице температур горячей и холодной воды менее 30 °Ц выгоднее использовать электрический водонагреватель вместо ГВС.
Немного не по теме: по закону горячая вода должна быть такой же питьевой, как и холодная. По факту она может оказаться технической. При использовании водонагревателя такого не будет. То есть если вы берёте воду для приготовления пищи из-под крана (без всяких фильтров), то из-под водонагревателя тоже можно.
Достоинства проточных: электричество тратится только на нагрев воды, а не на поддержание её в горячем состоянии.
Недостатки проточных: требуется подвести очень большую мощность. Первые секунды уходят на прогрев ТЭНа — дополнительный расход воды и электричества. Бак, хоть и маленький (поллитра), всё же есть, а теплоизоляции практически нет — вода быстро остывает — дополнительный расход электричества.
Достоинства накопительных: небольшая мощность — достаточно обычной 16-А розетки (до 100 литров). Хорошая теплоизоляция — можно греть ночью, когда электроэнергия дешевле.
Недостатки накопительных: включать необходимо сильно заранее. По мере использования температура падает вплоть до температуры холодной воды, после этого приходится долго ждать. Установка сложнее: нужен предохранительный клапан, а от него трубка в канализацию, около 3 % воды теряется (для предотвращения потерь можно установить расширительный бак). Занимают много места, требуется более сильный крепёж. В случае протечки воды будет гораздо больше, даже если вводной кран закрыт.
Это были общие слова. А теперь о выборе мощности проточного и объёме накопительного водонагревателей.
Для проточных в рекламе обычно бывает таблица, связывающая мощность, расход и температуру воды на выходе. В этой таблице отсутствуют 2 важных параметра: температура воды на входе и напряжение (во время работы). Мой опыт такой: 7,5 кВт @ 220 В при фактическом напряжении 215 В и температуре 10 °Ц — это только руки помыть. При минимальном расходе удалось добиться температуры 45-50 ° — жир с посуды отмывается, но хочется расход больше. Душ принимать тоже кое-как можно при условии, что в ванной тепло.
Для накопительных на мощность не смотрим. Если горячая вода закончится, то за приемлемое время она уже не нагреется. Так что смотрим только на объём бака. Реклама говорит, что 30 л — это для душа на двоих, а 100 — для ванны в семье из 4 человек. Мой опыт: 100-л двухбаковый водонагреватель, настройка 70 ° (фактически в выходном баке больше градусов на 5), холодная вода 10 °. Хватает на 2 душа. Да, это настоящий душ, а не как с проточным, но всё равно хватает лишь при условии экономии воды (выключать на время намыливания, не открывать кран полностью).
Итак, при выборе водонагревателя надо смотреть не рекламу, а делать расчёты с учётом следующего:
Теплоёмкость воды 4200 Дж/(кг*°Ц).
Ссылки:
Кабели, провода и шнуры — это кабельная продукция. Шнур — это гибкий провод. Как правило, кабель можно укладывать в земле, а провод нельзя. В дальнейшем на этой странице я буду писать «провод», имея в виду любую кабельную продукцию, если не указано особо.
Провод (не рассматриваем коаксиальные, витые пары и другие экзотические) содержит из одну, две, три или много жил (проводников). Некорректно называть двух- или трёхжильный провод многожильным.
Жила состоит из одной или нескольких проволок, то есть может быть одно- или многопроволочной.
Распространённая ошибка, которую совершают даже профессиональные электрики, — называть проволоки жилами.
Бывает ГОСТ, а бывает не ГОСТ. Фактическая площадь сечения того, что не ГОСТ, может быть раза в полтора меньше, чем написано на этикетке (например, ТУ 16.К13-020-93 допускал отклонение 30 %. То, что эти ТУ аннулированы уже 7 лет, на рынок не повлияло). А все правила, очевидно, написаны лишь для того, что ГОСТ. Так что и покупать надо только ГОСТ.
PE = protective earth = защитный ноль = земля. N = neutral = нейтраль = рабочий ноль = ноль. C — combined: в TN-C PE и N объединены (скомбинированы) в PEN. S — separated: в TN-S PE и N разделены (сепарированы) от самого источника. TN-C-S — сначала объединены, но где-то (на вводе в здание) разделяются. Вообще в терминах путаница...
Розетка на ДИН-рейку IEK: отвёртка должна быть тонкой (отвёртка с битами не пролезет). Филипс выталкивает уже при довольно небольшом усилии, позидрив не пробовал. Зато стоит 100 рублей против 500 ABB («Леруа Мерлен», сентябрь 2014). Вывод: использовать на 16 А страшно.
Есть мнение, что фазный провод должен заходить (в розетку, выключатель) снизу. Надо проверить.
В российских розетках не нормируется, где фаза, а где ноль. В английских фаза справа.
Считается, что вход у АВ сверху (потому что сверху контакт неподвижный). На самом деле это актуально лишь для большого постоянного тока (разный материал контактов). Для переменного без разницы.
Ложь об УЗО: УЗО защищает от короткого замыкания. УЗО защищает от удара током, если сунуть пальцы в розетку. Для любого УЗО важно, где вход, а где выход, и где фаза, а где ноль. УЗО можно устанавливать только там, где есть заземление (а в TN-C нельзя). Не знаю, правда или ложь: УЗО должно быть хотя бы на 1 номинал выше, чем защищающий его АВ.
Ложь об АВ: АВ выключается сразу же, как только ток превысит номинальный. Правда об АВ: при токе до 1,13 может вообще не отключиться, при токе от 1,45 может отключиться лишь через час.
По умолчанию речь идёт о медных однопровлочных жилах.
Скрутка — запрещена ПУЭ 7. Некоторые на этом останавливаются. Но если разобраться, то выясняется много интересного:
Вывод: качественно сделанная обслуживаемая скрутка не должна доставить проблем.
СИЗ (сжимающий изолирующий зажим, «колпачок»). Тут мнения электриков разделились. На мой взгляд, СИЗ — это та же скрутка со следующими преимуществами: 1) требуется гораздо меньшая длина зачищенных концов; 2) можно многократно пересобирать, так как не надо скручивать; 3) требуется меньше времени. То есть СИЗ — ещё более хорошее временное решение. В качестве постоянного необслуживамого я СИЗы применять боюсь. К тому же существуют разные размеры СИЗов, а продаются они большими упаковками, так что для нечастого использования покупать невыгодно.
Пайка. Напомню: в основе качественной пайки — качественная скрутка. Механически соединение должно быть прочным ещё до пайки. По-моему, это лучшее постоянное необслуживаемое соединение, не требующее дорогостоящего оборудования (сварочный аппарат стоит на порядок больше паяльника). Однако есть и другое мнение Пайка проводов!!! Следует избегать. Впрочем, там же отмечено, что пайка + СИЗ — это очень, очень хорошо! Но с учётом длины СИЗа, меньшей длины скрутки, получаем, что речь там вряд ли идёт про качественную пайку.
Сварка. С точки зрения проводимости это, очевидно, самый лучший вид соединения. А с точки зрения домашнего применения есть нюансы: во-первых, нужен сварочный аппарат. Это может быть обычная сварка для металла (лучше инвертор), может специальный аппарат для сварки проводов, а может самодельный на основе трансформатора 12...36 В 350...1000 Вт. Но в любом случае он нужен. Во-вторых, сварка — это искры и свет, то есть опасно. В-третьих, нужно учиться: недогрев — не сварится, перегрев — будет хрупким, может сломаться. Вывод: сварка — лучшее неразъёмое соединение при наличии оборудования и опыта.
Опрессовка. Не сварка, конечно, но очень хорошее соединение. К тому же можно соединять медь с алюминием. Недостаток, пожалуй, один: цена. Хорошие клещи могут стоит больше сварочного аппарата. Да и гильзы под каждую пару проводов (материал, сечение) требуются свои. Обычно используется ГМЛ — гильза медная лужёная. Её стенки достаточно толстые. Вариант удешевления: можно вставлять провода с одной стороны гильзы, однако свободное место нужно забить проволочками. И настройки клещей подбираются экспериментально. И надёжность уже никто не гарантирует. И медь с алюминием так не соединить.
Клеммники WAGO. Настоящие ваги прекрасно держат тот ток, который на них написан. Но не больше. Таким образом, если написано 16 А, то защищать нужно автоматом не на 16 А, а поменьше (ведь тепловой расцепитель отключается не мгновенно). И это — настоящие. А бывают поддельные.
Клеммные колодки (винт, латунная трубка, полиэтиленовая изоляция). Многопроволочные (без гильзы) и алюминиевые жилы нельзя: винт перекусывает. Сильно затягивать нельзя: трубка лопается или резьба срывается. А главное — ток можно только маленький, иначе полиэтилен плавится (для сечения 2,5 кв. мм. всего 3 А). Так что прямо сейчас проверьте свои китайские светильники: скорее всего, там именно такие клеммники и многопроволочные жилы, соединённые с алюминиевыми (если дом старый). Однако существует вариант из АБС-пластика, он выдерживает большие токи.
Колодки из винта и двух пластин, зажимающих жилу. Вот это вариант получше, но и места больше занимает. Хорошо бы ещё, чтобы соединительная пластина была не стальная.
Алюминий с медью напрямую соединять нельзя, нужен посредник. Варианты: опрессовка (лучше всего), болт с шайбой (лучше медная лужёная) — тоже неплохо, но занимает больше места и надо бы обслуживать, колодки (надо обслуживать), ваги. Иногда предлагают вставлять пружинную шайбу (гровёр), чтобы избежать обслуживания, но есть несогласные.
Многопроволочные жилы можно засовывать в некоторые зажимы (невыжимающие) (кто-то говорит, что просто так вообще нельзя). Для остальных требуется опрессовка либо лужение (с лужением надо ещё разбираться...). Запрессовать можно в НШВИ — наконечник штыревой втулочный излированный. Тонкий, легко обжимается даже плоскогубцами, но так почему-то нельзя. Нужна обжимка. Лучше 4- или 6-губочная, то есть дорогая. Есть ещё НШВИ2: в него вставляются 2 жилы, то есть получается одновременно и соединение 2 проводов, и ответвление под зажим. Бывают и другие наконечники (вилки, кольца). Нельзя применять НШВИ вместо ГМЛ для соединения проводов (НШВИ слишком тонкие, сами по себе сжимают недостаточно сильно)!
Под один зажим разрешается засовывать до двух жил (однопроволочных). Если нужно больше, можно их все обжать. Или сделать спайку. Короче, сделать так, чтобы получилась одна жила, пусть и нестандартная.
Стандартная ширина места в бытовом щитке 9 мм. Именно такова ширина одной секции заглушки. Но ещё есть слово ‘модуль’, именно в этой единице измеряется и количество мест в щитке, и ширина автоматов. Одномодульное устройство на ток до 6 кА включительно занимает на рейке 2*9 = 18 мм, но само может быть чуть меньше (17,5 мм). Двухмодульное требует 36 мм. Розетка на 16 А занимает 5 мест, они же два с половиной модуля, они же 45 мм. При токах от 10 кА используется ширина 22,5 мм, но для квартирных щитков это неактуально.
Свинцово-кислотные — автомобильные, для ИБП.
Никель-кадмиевые (Ni-Cd) — электроинструмент, батареечный формат. 1,2 В. Малая энергетическая плотность (40—60 Вт*ч/кг), то есть тяжёлые. Самое большое количество циклов заряд-разряд (1500). Низкая цена. Эффект памяти: перед зарядкой следует разрядить полностью. Время от времени следует подвергать глубокой (не полной!) разрядке — восстановление ёмкости. Боятся перезаряда. Долго хранить заряженными. После покупки заряжать 14-16 часов.
Никель-металл-гидридные (Ni-MH). Лучше, чем Ni-Cd: 70-75 Вт*ч/кг, объёмня плотность на 30 % больше. Но дороже на 20 %, 500 циклов. Эффект памяти гораздо меньше, но если всё же ёмкость уменьшилась, то восстановить практически невозможно. Саморазряд (когда-то был) 5 %/день. Медленнее заряжаются, сильно нагреваются, труднее обнаружить полный заряд. Разряжать лучше поверхностно, чем глубоко (как это?). Новые следует раскачать несколькими циклами, зато после этого не боятся перезаряда.
Литий-ионные (Li-Ion, Li+). Лёгкие (100 Вт*ч/кг). 300-500 циклов. 3,6 В. Малая мощность (большое внутреннее сопротивление). Отсутствует эффект памяти. Недостатки: дорогие, стареют (теряют ёмкость ощутимо через год). Первый производитель — Sony.
Литий-полимерные (Li-Pol). Любая форма, безопаснее, чем Li+. Очень большое сопротивление (падает при нагревании). Реально то, что назвают Li-Pol, является смесью с Li+. Дешевле, чем Li+, легче (170 Вт*ч/кг). Плоские прямоугольные бруски. 300 циклов.
Пишите на site@caesarion.ru чем больше, тем лучше: любые отзывы, пожелания, комментарии, исправления грамматических ошибок, предложения — всё, что связано с этим сайтом, как с содержанием, так и с технической стороной.
Последнее изменение этой страницы: September 01 2016 08:32:32 UTC